Ongelma oli enempi viime vuonna, mutta lähetin iskarit säätöön eri paikkaan missä vaihdettiin rs iskarin mäntä erinlaiseen ja kaikkiin uudet shimmit niin parani melko paljon. Pitäis vielä reitillä ajaa enempi niin vois yrittää vielä paremmaksi säätää mutta kyllä sillä jo ajelee eikä ole niin tönkkö.
Artikkeli Kelkkalehti 2013 Heikki Aitto-Oja Perusasiat Iskunvaimentimen jousen esijännitys: Kiristä jousilautasella jousi kiinni vaimentajaan siten, että jousi ei ole yhtään puristuksissa, mutta ei myöskään hölsky. Tämän on nollakohta. Merkitse kohta jousilautaseen tussilla. Kiristä jousilautasella jousta haluttu määrä. Iskareissa on yleensä 1,5mm nousulla oleva kierre, eli yksi kierros esijännittää jousta 1,5mm. Jousta ei kuitenkaan saa kiristää kohtuuttomasti. Liian paljoin esijännitystä aiheuttaa sen, että jousi "pakkaa" eli se ei jousta enää vaimentajan liikettä vastaavaa matkaa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää 25mm maksimiesijännitystä . Jos näin paljon joudutaan kiristämään, pitää vaihtaa jousi jäykempään. Hidas puristusvaimennus (Low compression): Hidas puristusvaimennus on kaikista merkittävin säätökohde normaalissa reittiajossa. Se on yleensä merkitty Low Comp, tai LC. Kybin tuotteissa tämä on ruuvimeisselillä käännettävä nopean puristusvaimennusnupin sisäpuolella. Nopea puristusvaimennus (High compression). Normaalissa reittiajossa tällä alueella ollaan vain ns. veto-ojien ylityksissä. Myös isoissa hypyissä tasaselle tai vastapattiin laskeuduttaessa ollaan nopean puolen vaikutusalueella. Paluuvaimennus=vetovaimennus (Rebound). Paluuvaimennusksen säädöllä vaikutetaan siihen kuinka nopeasti vaimentaja palautuu täyteen mittaansa. Paluuvaimennuksen liikenopeus on käytännössä vakio, koska siihen vaikuttaa vain jousivoima. Paluuvaimennuksen säätö on yleensä vaimentajan varren puoleisessa päässä. Huomioitava on, että paluuvaimennuksen säätö vaikuttaa myös jossakin määrin myös hitaan puolen puristuvaimennukseen. Kaikkien em. säädöt lasketaan kiinniasennosta lukien. Huom! ÄLÄ väännä ruuveja liian tiukalle. Esim. liian tiukkaan kierretty paluuvaimennuksen säätönuppi rikkoo paluuvaimennuksen toiminnan!
Tuon lisäksi vielä Kybin osalta, että kyseessä yksikanavainen iskari, joten yksi säätö vaikuttaa kaikkiin säätöihin.
Kyllä siitä oikealla simmillä ja säätämällä saa ihan kelvollisen reittivehkeen, mutta hyvissä säädöissä olevaa pätkä RE:tä vastaavaa ei taida ihan saada, fysiikan lait tulee jo vastaan. Tekijämiehen käsissä säädöissä olevalla BD RE:llä mennään silti reitilläkin jo huomattavan hyvää vauhtia. Meikäläisen tapaiset puukädet jää lumikokkareiden sekaan ihmettelemään. -P-
Mulla on 23/47 ja muistaakseni se on just 102-ketju. Loogisesti ajatellen kannattaa pitää mahdollisimman vähän hampaattomia lenkkejä ja pikkupyörä isona. En sitten tiiä, että onko suurta merkitystä, mutta ainakaan mulla ei oo ollu kovin suuri ongelma ketjun löystyminen tai kuluminen.
Mulla on varmaan sitten 112, jos ei 102 yllä. Oli änkkä siinä eessä, ni en nähny lukemia. Ketjukopan kannessa on kyllä lukemat ylhäällä.
Onko jollakin tietoa mistä löytyisi huoltoohjelmat näihin esim. mitä 3000tkm huolto pitää sisällään? Vai pitääkö mennä tiskille kysymään...
Ketjukopan öljyt, ravejen puhdistus, kytkimen ja variaattorin puhdistus ja bensan suodattimet + jos tarpeen iskarareiden huolto. Ja perus rasvaukset ja kiristykset.
Hajoaako jotakin jos remmi menee poikki. Yhessäkään skidoossa ei mulla ole ollut remmiä ikinä paikalla muutakuin ostaessa.
PPS-alustasta etupukki menee ihan solmuun jos rajotin remmi menee eikä kuski ees huomaa ennen kun myöhästä. Bensamittarin koho kannattaa myös päivittää uudempaan versioon. Ainaki 2014-2016 vuosimalleissa alkuperänen murenee tankkiin ja tukkii suodattimet. Ongelmana vaan on ettei kohoa saa mistään erikseen vaan joutuu koko bensamittarin anturin uusimaan joka maksaa 110€ Kuvassa 4000km ajettu Re 800 -14 mallin koho.
Muilla ollut vastaavaa 600 etec, jättää satunnaisesti tyhjäkäynnin epänormaalin ylös (noin 2000rpm). Kuitenkin 95% ajasta toimii normaalisti. Alumiinikurkut vaihdettu kesällä. Käy laihalla? /softa? /p-a suodattimet?
Itellä teki samaa, tokeni kun kytkimeen vaihtoi alusta löysemmän jousen. Kiekat huus kyllä korkeammalla, 3 tonnin hujakoilla muistaakseni. Liekkö ominaisuus, muuta syytä ei löytynyt koskaan. Tulpat, bensansuodattimet, kurkut, pakoanturi ja kaasuläpän asentotunnistin tuli vaihettua eikä niillä kummentunut. Huusi aina ärsyttävästi ajon jälkeen mutta aina myös kiekat laski muutaman sekuntin odottelun jälkeen. 8000km - 13500km välin oli kelkka mulla, 12 mallin rave sc etec600.
